AMPLI SE 300B MUSIC ANGEL

[francis ibre]

Bonsoir Jean-Luc,

Verdict : 6,08 à 6,12 V au secondaire en charge et au mieux 6,10 aux filaments... c'est poussif
Passer de 20000µF à 40000µF pour les condos ne fait en rien regrimper les tensions mais améliore seulement l'ondulation qui passe de 1V à 0,6V.

Tout se passe comme si tes tubes tiraient trop de courant !

Si tu as une alim de labo avec voltmètre et ampèremètre intégré, essaye de les brancher avec l'alim réglée sur 6,3V. Le filament est aux bornes 2 et 7.
l'ampèremètre te dira quel courant chaque tube tire : ça devrait être 1,5A environ.

Si un tube tire plus, le transfo s'écroule...

Si ça ne vient pas des tubes, c'est le transfo qui est prévu un peu court...
S'il dispose de plusieurs prises au primaire, tu peux déjà le brancher sur la borne 220 au lieu de 230, tu gagneras 0,3V environ.
Perso j'ajouterais quelques spires si la place le permet, juste pour voir.

Enroulements chauffage : sur pratiquement tous les amplis à lampes, les enroulements de chauffage des tubes de puissance sont distincts des enroulements pour les petits tubes.
C'est une pratique qui date des débuts de l'ampli à lampes, quand les tubes étaient à chauffage direct : le filament est aussi la cathode et se trouve polarisé !
En clair il n'est pas à la masse, alors que celui des tubes prémaplis doit l'être... donc enroulements séparés.
Maintenant ce n'est plus indispensable, mais c'est utile car ça permet de polariser en positif les filaments des petits tubes pour diminuer les bruits.

Donc mieux vaut séparer les chauffages.
En plus ça permet d'ajuster les tensions indépendamment, et déviter les couplages entre tubes par leur filament.
Perso je fais un enroulement+régul par tube.

A+
Francis

[francis ibre]

Bonjour Jean-Luc,


Tu parlais plus haut de 2 tubes EL34, et là je lis qu'il y en a 4 !?!?

Avec 4 tubes, ça nous fait 6A de courant de chauffage en alternatif, et par conséquent, environ 12A minimum avec redressement+filtrage !!!!

Ton enroulement 4A ne peut pas fournir ce courant, il s'écroule.

Même si tu chauffes en alternatif, il est un peu court pour 4 tubes...

Note : si l'ampli est en PP il n'est pas indispensable de chauffer en continu, le PP rejette presque complètement les ronflettes 50Hz induites sur les cathodes !
(attention au sens de branchement des deux filaments)

A+
Francis

[jean-luc44]

Bonjour Francis,

Merci de toutes les précisions sur les divers types d'enroulement de chauffage, avec encore les traces du passé...

Je reprends le fil après qq heures très tardives penché sur l'ampli...

Tu parlais plus haut de 2 tubes EL34, et là je lis qu'il y en a 4 !?!? Avec 4 tubes, ça nous fait 6A de courant de chauffage en alternatif, et par conséquent, environ 12A minimum avec redressement+filtrage !!!!

J'ai du ne pas être assez précis. Il y a en effet 4 tubes en PP mais le transfo a 2 sorties 6,3V 4A, une pour chaque canal, plus une sortie 2x3.15V 2,5A pour les tubes drivers.

J'ai mesuré le courant tiré par les EL34 avec mon alim de labo à 6,30 V : 1,50 à 1,53 A. Donc OK de ce côté. J'ai constaté également qu'il y a pas mal de chute de tension dans les cables de liaison même s'ils font 1 mm² (0,2 V pour 25 cm).

J'ai suivi ton conseil avant de démonter le transfo car je ne suis pas très sûr de mes manips et des dégats que je peux faire et j'ai donc essayé de positionner d'abord le primaire sur 220 V au lieu de 230 comme tu me l'avais conseillé. J'ai gagné pas mal de tension et maintenant la tension aux bornes des filaments des EL34 varie entre 6,24 et 6,28 v. Avec entre les 2 condos une résistance de 0.033 R (J'ai encore une ondulation de 0.8v sur l'oscillo mais je pense qu'en passant les 2 condos de chaque alim de 10000 µ à 22000 µ j'arriverai à améliorer cela (j'attends leur arrivage).

Bien sûr les tensions HT + la polarisation ont naturellement grimpé (cette dernière à baissé pour être précis) et j'ai testé avec un lot de résistances de 5 et 10W comment rétablir les valeurs initiales aux anodes des tubles et pour remonter la polarisation. Après pas mal de combinaisons et d'essais j'ai trouvé des valeurs acceptables.

Un résistance équivalente de 165 R juste après la self (est-ce la bonne place ?) pour ramener la HT principale de 462 V à 434 V (valeur initiale) et rétablir les valeurs des autres HT sur les tubes intermédiaires. Le courant varie entre 170 au repos et 220 mA maxi.
J'avais mis 2 résistances céramique de 330R /5 W en parallèle pour la HT des EL 34 mais je trouve que cela chauffe quand même beaucoup alors que théoriquement on ne devrait pas dépasser 4 W ?

Une petite résistance de 250 R / 2 W pour ramener la tension initiale de polarisation à - 94 V car ici je pense que le courant ne dépasse pas 20 mA.

Qu'en penses-tu ?

J'ai joins le schéma de l'ampli que j'ai établi d'après les entrailles... avec les valeurs mesurées des tensions après le lifting.

En regardant d'autres schémas de PP EL34 je suis étonné par la faible valeur des résistances de grille écran (200 R alors qu'on voit souvent 1K à 1,2K) ?

D'autre part avant le changement de tension il y avait 427 V à la plaque et grille-écran. Maintenant j'ai 430 V et 431 V ; est ce critique ?

Le réglage du bias est de 44 mA : 39 mA pour la polarisation et 5 mA qui partent dans la grille écran. Est-ce correct ?
On obtient -38V sur la grille.

Enfin je ne comprend pasla raison du branchement de la cellule CR sur le secondaire du transfo de sortie. C'est bien différent de ce que je vois sur les montages habituels...

Note : si l'ampli est en PP il n'est pas indispensable de chauffer en continu, le PP rejette presque complètement les ronflettes 50Hz induites sur les cathodes !
(attention au sens de branchement des deux filaments)

Bonne nouvelle. Mais après toutes ces manips je pense rester sur le continu, même sans régulo. Qu'en penses-tu ?

J'attends mes commandes de composants pour commencer à travailler sur l'ampli SE 300B selon tes conseils.

A bientôt de te lire,

Jean-luc

[francis ibre]

Bonjour Jean-Luc,

Il y a en effet 4 tubes en PP mais le transfo a 2 sorties 6,3V 4A, une pour chaque canal, plus une sortie 2x3.15V 2,5A pour les tubes drivers.

Ah d'accord, j'aime mieux ça. Très bien.
Chaque enroulement est donc très bien dimensionné pour chauffer deux EL34 en alternatif, mais par contre en redressé-filtré le courant efficace sera d'environ 2 à 4 fois le courant continu, donc au moins 6A.

... j'ai donc essayé de positionner d'abord le primaire sur 220 V au lieu de 230 comme tu me l'avais conseillé. J'ai gagné pas mal de tension et maintenant la tension aux bornes des filaments des EL34 varie entre 6,24 et 6,28 v. Avec entre les 2 condos une résistance de 0.033 R (J'ai encore une ondulation de 0.8v sur l'oscillo mais je pense qu'en passant les 2 condos de chaque alim de 10000 µ à 22000 µ j'arriverai à améliorer cela (j'attends leur arrivage).

Voilà, passer en 220V c'est encore la meilleure solution. C'est très bien de laisser une R entre les deux condos, ça filtre un peu mieux les pics des diodes et crépitements du redressement.
Tu peux aussi mettre un petit polypro de 0,22µF directement aux bornes des filaments, entre broches 2 et 7 : avec la R et la L des fils il filtrera les HF.

Une résistance équivalente de 165 R juste après la self (est-ce la bonne place ?) pour ramener la HT principale de 462 V à 434 V (valeur initiale) et rétablir les valeurs des autres HT sur les tubes intermédiaires. Le courant varie entre 170 au repos et 220 mA maxi.
J'avais mis 2 résistances céramique de 330R /5 W en parallèle pour la HT des EL 34 mais je trouve que cela chauffe quand même beaucoup alors que théoriquement on ne devrait pas dépasser 4 W ?

Selon ses dimensions, une 5W céramique a une résistance thermique de l'ordre de 15 à 20°C/W.
Avec 2W elle monte donc à 30-40°C au dessus de la température ambiante, donc en gros 50° minimum.
A partir de 40°C on ne peut pas laisser les doigts dessus.
Ce n'est qu'au delà de 70°C qu'il peut y avoir des problèmes.

Note que si les deux R sont l'une contre l'autre, leur puissance ne s'ajoute pas : deux de 5W côte à côte ne peuvent dissiper 10W, mais seulement 7,5W environ.

En regardant d'autres schémas de PP EL34 je suis étonné par la faible valeur des résistances de grille écran (200 R alors qu'on voit souvent 1K à 1,2K) ?

En ultra-linéaire ça va très bien, si les grilles-écran sont bien alignées... il suffit de mesurer les courants anode et écran pour le savoir.

D'autre part avant le changement de tension il y avait 427 V à la plaque et grille-écran. Maintenant j'ai 430 V et 431 V ; est ce critique ?

Absolument pas : aucun changement de fonctionnement ni de musicalité entre disons ...400 et 450V, à part la Pmax qui change...

Le réglage du bias est de 44 mA : 39 mA pour la polarisation et 5 mA qui partent dans la grille écran. Est-ce correct ?
On obtient -38V sur la grille.

Tout à fait normal. Courant écran environ 10% du courant anode : tes EL34 ne sont pas de construction parfaite, ce sont sans doute des tubes récents chinois ou russes.
Les très bonnes EL34 donnent 5% seulement sur l'écran.

Fort courant écran = écran mal aligné, donc pas dans **l'ombre** de la grille. Il intercepte le flux d'électrons. Distorsion par harmoniques 3 qui grimpe...
les EL34 NOS donnent un son plus **plein**, moelleux tout en restant clair, sans dureté, grâce à un écran parfaitement aligné au montage (contrôle visuel à travers les fentes de la plaque).

Enfin je ne comprend pas la raison du branchement de la cellule CR sur le secondaire du transfo de sortie. C'est bien différent de ce que je vois sur les montages habituels...

Ce réseau permet d'assagir le transfo en haut de sa bande : on amortit la résonance haute, on coupe au premier ordre avant la coupure naturelle du transfo. Cela permet d'appliquer une CR sans risquer de voir apparaitre une oscillation.

... après toutes ces manips je pense rester sur le continu, même sans régulo. Qu'en penses-tu ?

Si filtrage C-R-C alors oui, c'est bon. Sinon tu risques de ramener des bruits crépitants.
Je pense que tu pourras comparer auditivement les deux solutions.

Bonnes manips et bonnes écoutes
Francis